O que é apropriação cultural de alimentos? Efeitos do colonialismo no que comemos

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O que torna sua boa comida “boa”? o ABCs de boa comida tentará responder a isso (e fazer mais perguntas ao longo do caminho). Esperamos esclarecer o jargão, destacar problemas sub-representados e ajudar você a se sentir um pouco menos paralisado no corredor do ovo.

“Colonialismo” é definido como “a política ou prática de adquirir controle político total ou parcial sobre outro país, ocupando-o com colonos e explorando ou se beneficiando economicamente”. Isso aconteceu em países, continentes e séculos – Espanha nas Américas, Grã-Bretanha na Índia e Japão na Coréia, para citar apenas alguns.

Mas o colonialismo não se limita apenas aos livros de história do ensino médio; moldou (e continua moldando) nossos sistemas sociais, econômicos e alimentares. De fato, a comida é uma das grandes formas de colonos espanhóis estabelecerem controle político por séculos – através do estômago deles e dos povos indígenas. Na historiadora Rebecca Earle O Corpo do Conquistador, a professora Jaqueline Holler escreve que “enquanto a moderação dos povos indígenas era frequentemente admirada … muitos espanhóis viam os corpos indígenas como essencialmente debilitados pelo meio ambiente” e, portanto, “garantir o acesso dos colonos aos elementos de uma dieta européia adequada tornou-se uma obsessão colonial” . ” Em outras palavras, os colonos temiam não apenas que a indigenização de suas dietas os tornasse mais fracos, mas também que isso teria indigenizado eles.

A título de exemplo mais moderno, quando uma pessoa não chinesa abre um “restaurante chinês”, ele trabalha com pessoas não chinesas e se beneficia economicamente – isso também pode ser interpretado como colonialismo. Mesmo que o chef em questão tenha viajado bastante pela Ásia, conhece um wok e sabe dizer “cogumelo da orelha de madeira” no mandarim, é difícil para um cliente chinês-americano realmente apreciar a couve-flor do General Tso sem questionar a motivo por trás disso. Afinal, é uma linha tênue entre valorização e apropriação, respeito e fetichização, celebração e lucro.

Pode parecer irreverente – ou, como dizem alguns críticos, “excessivamente sensível” – considerar a comida como um instrumento usado em nome da colonização, quanto mais comparar a abertura de um restaurante chinês à colonização. Mas a comida, e o que ela representa, é um símbolo real e poderoso para delinear cultura, identidade e valores. Chefs e restauradores devem a seus clientes servir comida – seja tradicional ou modernizado – que é bem cozido, não fetichizado ou exótico de forma alguma. O que não quer dizer que todas as renovações agridoces sejam inerentemente ruins – o gobi manchurian (couve-flor frita e pegajosa) é um prato indo-chinês marcado – mas trata-se de estabelecer contexto e abordar com a intenção de respeito. Caso contrário, é difícil que a comida de outra cultura (e por procuração, seu pessoal) seja vista como algo mais “bizarro” de subjugar, se é assim que é apresentada continuamente.

À luz disso, você pode simpatizar com a busca de o mais autêntico (“De origem indiscutível, genuína”) isto ou aquilo, como oposição à diluição e apropriação indébita. Mas a idéia de “autenticidade” sugere que uma instituição (ou indivíduo) tem o poder de definir o que é autêntico, enquanto outras não. Pode ser perigoso dessa maneira.

Digamos que dois japoneses morem em Chicago. Um deles emigrou recentemente de Hokkaido, enquanto o outro se mudou recentemente de Oahu. Ambos terão visões diferentes da aparência e do sabor da comida japonesa “autêntica”. E assim, se uma terceira pessoa encontrar a visão da primeira pessoa, seu entendimento coletivo de “comida japonesa autêntica” agora não terá a visão da segunda pessoa. A culinária “autêntica” é apenas um descritor relativo – as fronteiras geopolíticas mudam, e essas fronteiras também são membranosas. O que é autêntico a uma culinária ou cultura agora pode não ser amanhã. Em vez disso, vale a pena perseguir é um tipo de sincretismo na comida – onde todas as vozes relevantes brilham de maneira igual e verdadeira. Autenticidade, em outras palavras, não é preto ou branco, mas um tom de cinza em constante evolução.

Boba, por exemplo, é considerado um autêntico Taiwanês fenômeno, mas suas origens culturais são muito mais sombrias. A bebida popular, como Andrew Chau e Bin Chen registram em seu próximo livro de receitas, surgiu apenas porque os colonos britânicos em Hong Kong colocaram leite e açúcar em chás chineses e depois o chá com leite foi exportado para Taiwan, onde foram adicionadas bolas de tapioca.

Budae jjigae, ou “ensopado do exército coreano”, é outro exemplo. Agora um dos pilares dos restaurantes coreanos, sua origem e importância cultural são complexas. Por um lado, a professora de sociologia Grace Cho escreve que o budae-jjigae é “uma farsa culinária e um símbolo icônico do imperialismo dos EUA”, um prato que surgiu apenas da intervenção militar americana durante a Guerra da Coréia e é popular “entre os jovens que pouca memória cultural do passado sombrio do ensopado. ” Mas para outros, como a escritora de alimentos e jornalista Grace Moon, o ensopado do exército coreano conta a história da derradeira sobrevivência de sua avó em uma guerra brutal. “Parte de mim pensa que honrar a vida de minha avó significa boicotar budae jjigae”, ela escreve. “Mas isso estaria ignorando a história.”

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São alimentos com origens, histórias e culturas disputadas (e complicadas), mas que não os tornam menos genuínos nem merecem ser estudados. Da mesma forma, a cozinha de assimilação – a maneira como os imigrantes adaptam a culinária em sua nova casa – não é menos autêntica. Banh mi de fatias de pão, bolinhos de curry e tacos bolonhesos de casca dura berbere são apenas alguns dos muitos alimentos de assimilação que mantêm os imigrantes presos a seus lares. Mas é o fato de que imigrantes– ou aqueles que possuem memórias específicas de gosto – estão fazendo esses ajustes e mudanças que são significativos; são eles que recriam os pratos de sua casa com o que têm.

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  • Os alimentos só podem ser cozidos por aqueles dessa cultura.

Cultura, história e culinária pode ser ensinado e adotado com sensibilidade, compaixão e respeito. Mas, quando o lucro está envolvido – especialmente em prol da cultura “colonizada” – pode ser uma reminiscência do colonialismo. Não há 1 fórmula certa para abordar isso, mas, em vez disso, vamos perguntar por que essa pessoa é uma autoridade na culinária; se não, quem / o que eles estão procurando aprender? A cultura / culinária com a qual a pessoa está se beneficiando se beneficia de algum modo? O benefício nem sempre precisa ser financeiro – é importante ver sua experiência aparentemente individual ressoar tão profundamente com outra.

  • Autenticidade é um conceito em preto e branco, hermeticamente fechado.

“Quanto do que comemos é e deve ser prática habitual coletiva e qual deve ser o domínio da consciência e da racionalidade individuais?” coloca o sociólogo Krishnendu Ray. Essa pergunta traz um bom argumento e, novamente, não há uma resposta fácil. Como no exemplo da comida japonesa e nas três pessoas acima, a definição de autenticidade difere de pessoa para pessoa, no tempo e no espaço – considerando que a experiência e o entendimento de uma pessoa são os mais autênticos, necessariamente desconsidera a outra. O que é importante, no final das contas, é que temos empatia, fazemos um esforço real para ouvir e fazer perguntas e estamos dispostos a ter conversas confusas.

  • Todo intercâmbio intercultural é explorador.

Descartar qualquer tipo de reapropriação transcultural em nossa comida seria irrealista. Veja o caso único do McDonald’s em Hong Kong, no qual a empresa de fast food estudou práticas culturais e usou essas informações para informar seu cardápio no novo mercado de Hong Kong. “Ao contrário dos objetivos corporativos [of providing their full menu—breakfast, lunch, and dinner] … O McDonald’s entrou no mercado de Hong Kong como fornecedor de lanches ”, não refeições, que teriam“ comando[ed] um ótimo[er] tempo ou dinheiro dos clientes ”, escreve o antropólogo James Watson.

Mas, como o McDonald’s atendeu à prática sócio-culinária dos urbanos cantoneses de se reunir com siu sikh barato e rápido (“pequenas refeições”), seu menu básico (apresentado como “lanches”) se tornou com sucesso uma parte natural do tecido culinário de Hong Kong, sem com o objetivo de ultrapassá-lo com seus próprios clássicos. O Big Mac não segura uma vela para “sopa de caranguejo azul e coalhada de feijão com gengibre” ou “pargo refogado em molho de soja com cebola verde” ou “leitão assado crepitante” – todos os pratos que Man, o vizinho de Watson relatou em grande detalhe 50 anos após o fato. “Somos cantoneses”, proclamou Man sempre que sentavam para comer juntos. “Temos a melhor comida do mundo”.

Nesse caso, os locais conseguiram tirar o que queriam e precisavam do intercâmbio cultural (lanches) sem medo de serem ocidentalizados – de uma corporação multinacional maciça frequentemente criticada por práticas capitalistas e exploradoras.

Essa exploração não deve, de maneira alguma, ser tomada como uma discussão abrangente sobre colonialismo e apropriação culinária. Existem muitos outros por aí fazendo mergulhos mais profundos na relação entre comida, raça e poder; Este são apenas alguns:

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