Brighton Beach vende esta salada por libra, mas a mãe ainda faz do zero

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Uma boa comida vale mais que mil palavras – às vezes mais. Em Minha receita familiar, os escritores compartilham histórias de pratos que são importantes para eles e seus entes queridos.


Nós saímos do avião no JFK apenas algumas horas antes. Depois de uma pequena viagem no Honda Civic do meu tio, chegamos ao sul do Brooklyn. A rua estava cheia de prédios de tijolos marrons, e minha tia apontou para um deles.

“Bem-vindo a casa!”

A estrutura uniforme de sete andares parecia limpa, mas habitada, com um saguão espelhado com um sofá de couro bege (que mais tarde descobri que ninguém nunca se sentou). Muito snazzy, realmente. Um forte contraste com as casas em ruínas da era Khrushchev na Ucrânia.

Eu tinha 9 anos Minha mãe, pai, irmã e eu estávamos no final de nossa jornada de imigração de dois dias. O irmão de meu pai, que havia atravessado o Atlântico uma década antes, era generoso o suficiente para nos alugar um apartamento antes de nossa chegada.

Todos nós nos amontoamos lá dentro. Cheirava a tinta fresca e uma luz dourada atravessava as janelas. Era um quarto padrão no sul do Brooklyn – mas pelos olhares nos rostos dos meus pais, era como se tivéssemos ganho na loteria.

Fui para a cozinha primeiro, enquanto meus pais e irmã exploravam os outros dois quartos. Era estreito, com uma pia e balcão de um lado, geladeira e fogão do outro, e armários novinhos em folha acima. Novamente, um forte contraste com a nossa cozinha Odessa, que também era o hall de entrada e também o chuveiro.

A geladeira estava quase vazia, exceto por uma prateleira com um agrupamento de itens que eu poderia dizer que pretendiam nos fazer sentir em casa. Uma sacola marcada com “Russian Bread”, uma sacola plástica com kalbasa fatiada, espreitando as laterais de papel de cera e um quart litro com um adesivo de código de barras, que parecia estar cheio de … é esse Salat Oliviye?

Eu já vi cozinhas legais em filmes americanos, pelo menos. Mas Oliviye comprado em loja?

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Salat Oliviye, a famosa salada russa de batata, foi inventada por um chef belga em Moscou chamado Olivier, usando ingredientes de luxo como caviar e língua de vitela. À medida que a receita chegava aos cozinheiros caseiros, em 1900, a lista de ingredientes tornou-se consideravelmente mais acessível: batatas, cenouras, ervilhas em conserva e picles. A cada década que passa, as famílias adaptam a fórmula para atender seus próprios gostos, e a salada é estabelecida como um item comemorativo desde então.

Apareceu em todas as mesas festivas que já experimentei – todo aniversário, toda véspera de Ano Novo, toda Páscoa. Embora os ingredientes fossem facilmente acessíveis, o Oliviye estava reservado para ocasiões especiais, sua aparência simbolizando bons tempos à frente. De maneira alguma é para ser a coisa mais deliciosa de todas, mas o tedioso descascamento e picadinho de cada vegetal, ovo cozido e picles devem contribuir de alguma forma para seu sabor exemplar – e certamente a satisfação que o cozinheiro tem ao comê-lo.

Quando criança, olhando para esta banheira alienígena de Oliviye, lutei para entender por que alguém escolheria comprar isso, sabendo plenamente que os supermercados nativos estavam cheios de Pringles, Snickers e Pepsi. Acabou que a comida russa em recipientes de plástico era o nosso novo normal.

Logo descobrimos que o sul do Brooklyn estava repleto de mercados russos, todos negociados nos mesmos maiores sucessos da culinária soviética. Costeletas à milanesa, Kiev de frango, espetadas, couve recheada, blintzes, alfazema, caviar preto e vermelho, um arco-íris de legumes em conserva e inúmeras iterações de salatiki (pequenas saladas) vestidas de maionese – com Oliviye na liderança. Também ficou óbvio que era assim que a maioria dos russos-americanos se sustentava.

Uma das maiores tragédias da experiência dos imigrantes pós-soviéticos é a perda de nossa comida caseira tradicional. Uma perda para os comedores, pelo menos. Para os cozinheiros, muito pelo contrário. A idéia de “alimentos preparados”, sem falar na entrega, não existia no país antigo: se você queria comer, tinha que cozinhar.

Essas lojas liberavam as pessoas de seus fogões. Todos os sabores de casa estavam ali, em Brighton Beach, convenientemente vendidos por libras. E da maneira como as pessoas fazem compras em Brighton, semana após semana, você acha que elas estão se preparando para um apocalipse. É difícil esquecer as visões de prateleiras vazias e linhas de pão – é como se elas estivessem compensando os tempos mais famintos.

Certamente, muitos imigrantes russos ainda cozinham, mas não esses alimentos especiais para festas como o Oliviye. Por que enfrentar o problema se podemos comprá-lo pronto? Esta é a América.

Uma das maiores tragédias da experiência dos imigrantes pós-soviéticos é a perda de nossa comida caseira tradicional.

Em Brighton Beach e Sheepshead Bay, você nunca está a poucos quarteirões de qualquer iguaria soviética que seu coração possa desejar. No entanto, de alguma forma, isso nunca está certo. Sentadas nessas bandejas de buffet, todas as saladas, blitzes e costeletas começam a cheirar e a provar a mesma coisa. Eles o enchem, mas não satisfazem.

Durante a maior parte dos 20 anos em que vivi em Nova York, evitei Brighton como a praga. A verdade é que isso me deixa profundamente triste. E não é o Oliviye sub-par que me faz entrar.

Eu vejo os imigrantes idosos, aqueles que deixaram tudo para trás em favor de começar há décadas, indo de loja russa para loja russa, limpando direto aquelas prateleiras e buffets quentes. O que vejo é uma geração mais velha tentando recuperar um pedaço de suas vidas passadas através do consumo excessivo desses alimentos agora abundantes.

De vez em quando minha mãe ainda a faz Oliviye. Exceto agora que ela faz isso quase ironicamente, certificando-se de anunciar com um pequeno sorriso: “Eu fiz Oliviye.” Sabendo muito bem que ela pode comprá-lo na loja do outro lado da rua, optar por fazê-lo do zero torna muito mais especial .

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